Cambogia mia

di Veronica Maiella 03 aprile 2012

Del "Mal d'Africa" lo sanno tutti, ma avete mai sentito parlare del "Mal del Sud-Est Asiatico"? Eppure si dovrebbe. Tra numerosi contagiati c'è chi vi riporta questo diario di viaggio in Cambogia, terra di templi, giungle, strade interminabili, emozioni e sorrisi leggendari, che le ha letteralmente rapito il cuore

Veronica Maiella

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Have a Save trip – Benvenuti in Cambogia
Ci sono viaggi che si scelgono e si programmano. Ce ne sono altri che ti cadono addosso ma è come se si aprisse una porta magica. È l’effetto che mi ha fatto la Cambogia. Si parla spesso del mal d’Africa, ma nessuno mai ti mette in guardia contro il « Mal del sud-est asiatico». Eppure, dovrebbero. Dopo un volo decisamente lungo, e tanto di scalo a Hong Kong, atterro a Phnom Penh, la capitale della Cambogia. L’umidità è del 100%, l’aeroporto nuovo sgargiante, ma vuoto e fuori la frenesia tutta cambogiana.
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Phnom Penh
Una quarantina di anni fa, martirizzata dai Khmer rossi, saccheggiata dai vietnamiti, Phnom Penh era una specie di città fantasma. Oggi, la capitale della Cambogia è il simbolo di questo paese in via di sviluppo. Phnom Penh è un cantiere. Ovunque, a tutte le ore, si vedono delle impalcature fatte di canne di bambù - sembra difficile crederlo - e dei palazzi dall’architettura improbabile. Il « centro » si trova lungo il fiume Mekong, vicino il Palazzo Reale. In questo brulichio cittadino, passeggiando tra le strade tra il Museo Nazionale delle Belle Arti e il Palazzo Reale, alzo gli occhi e vedo una scimmia in equilibrio fra i fili elettrici...
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La vita quotidiana
La città si apprezza nella sua quotidianità. All’uscita delle scuole, le strade sono invase dagli scolaretti in divisa. E i suoi motorini.
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Il Palazzo Reale/1
Arrivo al Palazzo Reale di Phnom Penh, costruito agli inizi del XX secolo. Anche se oggi lo potrò ammirare unicamente da lontano. Per entrarvi bisogna avere le spalle coperte (una canottiera non basta) e io mi sono appena accorda di avere dimenticato il mio krama (sciarpa cambogiana) a casa. Ritenterò domani! A questo punto scelgo di sedermi in uno dei bar lungo il quai Sisowath. Si tratta di locali per lo più destinati ai turisti ma alcuni si sono accaparrati dei begli edifici coloniali. È il caso del FFC, il Foreign Correspondant Club, il ritrovo dei corrispondenti di guerra internazionali durante la guerra del Vietnam. Una certa atmosfera demodée permane, soprattutto quando si sale in terrazza con vista sul fiume.
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Il Palazzo Reale/2
Nei mesi di febbraio-marzo, fa un caldo umido, preannunciando quel che sarà la stagione più calda. I cambogiani amano vivere all’aperto e con il calare della sera le strade della capitale non perdono della loro frenesia. La piazza centrale del Palazzo Reale, a due passi dalla passeggiata sul Mekong, è uno dei luoghi di appuntamento. Approfittando dell’aria fresca in provenienza dal fiume, famiglie, ma anche coppie e amici, si ritrovano nei giardini, giusto per sgranocchiare qualche stucchino, fare quattro chiacchiere e ascoltare della musica. Basterà comprare delle bibite o della birra ai venditori ambulanti per mescolarsi alla folla. È cosi che mi sistemo, dopo aver comprato dell’ananas tagliato; aspetto un’amica che lavora per un' ONG (mi ha dato appuntamento sulla piazza ma è immensa!) e guardo un gruppo di ragazzi che improvvisano una coreografia...
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Il Krama
È l’accessorio unisex indispensabile. In Cambogia lo usano le donne come gli uomini. Le donne se lo avvolgono in testa quando sono nei campi, come pareo quando si lavano, oppure lo si utilizza semplicemente come una sciarpa. A quadretti, di tanti colori (rossi, verdi, blu, neri, grigri), i migliori krama li ho trovati al mercato russo di Phnom Penh. L’aggettivo russo lo deve alla forte frequentazione dei sovietici durante il periodo dell’occupazione vietnamita, eppure si tratta di uno dei principali mercati della città, 100% locale. Inoltrandomi tra le sue bancarelle, ne ho scovo una che vende solo krama. I meno cari sono in tessuto sintetico ma con qualche dollaro in più se ne possono acquistare in cotone.
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Il museo Tuol Sleng S21
Il museo Tuol Sleng è una tappa fondamentale per capire la terribile storia del paese. Questo antico liceo fu uno dei principali carceri e luogo di tortura sotto la dittatura dei Khmer Rossi di Pol Pot. Conosciuto come la Prigione di Sicurezza 21 (S21), oltre 17 000 detenuti vi furono imprigionati prima di essere spostati nel campo di sterminio di Cheoung Ek.
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Dettaglio S21
Questo edificio scolastico è stato uno dei principali luoghi di tortura del regime di Pol Pot.
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Le regole dell’S21
Le raccapricianti regole.
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La campagna cambogiana
Appena usciti da Phnom Penh, si è immersi nella campagna cambogiana. Mi dirigo verso Siem Reap e i templi di Angkor. Dalla capitale, numerosi autobus collegano le due città. Bisogna contare almeno 6 ore di tragitto ma lo spettacolo fuori dal finestrino ne vale la pena.
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Sulla strada
E' una scena made in Cambodia: riuscire a caricare su un motorino/camioncino o altro mezzo di locomozione un numero incredibile di oggetti/animali. Immancabili, le canne di bambù.
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Autobus
Improbabile carico. On the road, alla cambogiana.
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Siem Reap, su tuk-tuk
Eccomi arrivata a Siem Reap. Nell’autobus, il mio appena-comprato krama si è rivelato di un’utilità provvidenziale. L’aria condizionata è al massimo, un soffio di aria gelida sul collo rispetto ai 30 e oltre gradi dell’esterno. Meno male che mi sono avviluppata come si deve. Dalla stazione degli autobus, Siem Reap è piuttosto lontana. Bisogna per forza prendere un moto-taxi (taxi-dop) o un tuk-tuk per arrivare al centro. La tariffa è più o meno fissa, anche se conviene contrattare sempre un pochino. A questo punto, tanto vale concordare con il proprio autista un forfait per le escursioni al sito archeologico. Si conviene di una tariffa giornaliera (o su due/tre giorni) e si disporrà del proprio tuk tuk per visitare i templi. Un’altra simpatica soluzione (più faticosa!) è affittare una bici. Quasi tutte le guesthouse propongono il servizio. Dove dormire: Green Garden Home. Camere standard pulite, bagno privato. C’è anche una piscina nel giardino. Tranquilla, una pensione famigliare.
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Il lago di Angkor Wat
E’ la prima immagine che ho di Angkor. Al di la del lago, la magnificenza di Angkor Wat, simbolo del paese e meravigliosa testimonianza della perduta civiltà Khmer. Attorno al brulichio turistico - capi comitive di tour operator con bandierina, giovani backpackers che parcheggiano le biciclette, venditori ambulanti, autisti di tuk-tuk che propongono passaggi – si ritaglia questa scena. Sotto un sole che batte implacabile, la barca scivola lenta, raccogliendo i fuori di loto appassiti. I movimenti sono languidi, quasi a volere immortalare la solennità del tempio dietrostante.
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Bayon Temple
Il sito archeologico di Angkor è senza dubbio una delle sette Meraviglie del nostro Mondo. Immaginare dei templi, tanti, e una giungla. L’effetto è da mozzare il fiato. Antica capitale dell’impero Khmer, esistito oltre 500 anni fa, Angkor è un viaggio nel tempo, dagli accenti quasi magici. Principale attrazione della Cambogia, il sito archeologico è ormai frequentatissimo.
Due i templi principali, i più visitati: Angkor Wat e Angkor Thom.

In foto: il Bayon, costruito tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo. Le torri sono ornate di quattro volti del Buddha, rappresentanti le sue quattro virtù: a sud, la bontà; a l’est, la pietà; a nord, la serenità; a ovest, l’uguaglianza.
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Angkor. I templi
I templi di Angkor Wat e l’Angkor Thom sono i più imponenti. Tuttavia, l’essenza del sito archeologico l’ho percepita altrove. Allontanandosi anche di poco dalle due attrazioni principali, si è confrontati ad uno spettacolo singolare. Si scopre la giungla che ha ricoperto la maestosità di una civiltà antica. I rumori si fanno più tenui, colpa anche dell’ora, che incita alla siesta. Non mi resta che riposare sotto un albero, assaporandone l’ombra ai piedi di un antico tempio.
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In mongolfiera
In mongolfiera: Angkor vista dall’alto. Il servizio è abbastanza costoso, ma l’effetto è spettacolare.
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Bayon mini
Un Bayon in miniatura, che posso ammirare in tutta calma. Lontana dalla folla dei gruppi di turisti.
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Riposo all’ombra di un tempio
In una pace diffusa e totale.
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La frutta: il miglior soccorso
Il caldo non perdona. Meno male che, lungo la strada, delle donne vendono della frutta fresca sbucciata e tagliata. Il miglior ananas che abbia mai mangiato in vita mia.
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Templi alti
Due i momenti da intrappolare: l’alba e il tramonto. In fine pomeriggio, abbandono il tempio principale di Angkor Wat, letteralmente preso d’assalto da un nugolo di turisti con tanto di macchina fotografica in mano. Chiedo invece al mio giovane autista di tuk-tuk, che parla inglese, se conosce un tempio più tranquillo. Eccolo qui, non posso citarne neanche il nome, non tutti sono indicati, ma si può salire in cima. Non mi resta che sedere in un angolo e aspettare il tramonto.
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Aspettando il tramonto
L'attesa è in compagnia.
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Ritorno alla guesthouse, incontri sulla strada
La Cambogia è un paese giovanissimo, l’età media nel paese è di circa 22 anni. Una triste eredità della terribile dittatura di Pol Pot. Tornando alla guesthouse mi fermo a guardare due piccoline in bicicletta che mi regalano un sorriso. Eccolo, il leggendario sorriso khmer.
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Verso il mare
Salutati i templi di Angkor, il mio viaggio si concluderà al mare. Prima tappa, però, di nuovo Phnom Penh. I tragitti in autobus sono infatti centralizzati sulla capitale. Traduzione: prepararsi a due viaggi in autobus, da Siem Reap a Phnom Penh e da Phnom Penh a Sihanoukville. Totale della tratta: quasi 10 ore. Ma non mi lamento, per strada vedo che alcuni viaggiano molto più scomodi di me.
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Sihanoukville. Il mare
Sembra la Thailandia. Bar sulla spiaggia che vendono hamburger e club sandwiches e tanti australiani/inglesi/americani.
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Riposo
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